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玛奇朵

先下结论：
"Fashion is not an island, it's a response." by Amanda Hallay.
Amanda Hallay是谁？为什么她给时尚的定义是这样的？她又有什么资格敢对时尚下如此的定义？当人们提到她，我们不得不再提起另外一个人，David Wolfe。
1966年的春天，一个雄心勃勃的青年时装总监对人们说：“不管你信不信，裙子在接下来的一段时间里会变短，而且是超级短的那种哟！”当时人们都觉得他在扯淡，没有人相信他，而且他的心机同事还向高层提议说这个人不靠谱，赶紧炒了他鱿鱼。
可是，正当人们嘲笑他的言论的时候，在短短的一年时间内，美国就刮起了迷你裙热的风潮，并且成为了二十世纪后半段里女性时装的最流行风潮之一。随后，他离开美国去了伦敦开创了Fashion Forecast的先河，在时尚圈内大获成功，他的手稿在当时可以卖到甚至高达2000美元一张。 这个人就是David Wolfe.

说到这里，小伙伴们可能会问了，刚才提到的Amanda Hallay和David Wolfe是什么关系？

嗯，照片左边的就是David Wolfe,右边的小萝莉就是Amanda Hallay,也就是他的女儿。这小家伙真是含着金钥匙出生的啊！Amanda跟着牛逼哄哄的爸爸走南闯北，天资聪颖加上自己后天努力，如今是一名时尚史的教授。当然，她的名头可不是仅此而已，附上一个她linkedin的信息：

以上信息作为铺垫，下面我们开始切入正题，为什么她说“Fashion is not an island, it's a response”呢？我们先聊聊上世纪的历史，看看时尚是怎么对历史事件作出回应的。
1. History of the American Women's Rights movement (1848-1920). 美国女权运动史（1848年至1920年）。

女权运动在美国的发展
投票权
对妇女权利的关心可追溯至启蒙运动时期，这一时期的自由、平等主义和改良主义的理想当时正由中产阶级、农民和城市劳动者扩大至妇女。这一时期关于妇女权利的早期思想在玛丽．沃斯通克拉夫特的《为女权辩护》（1792）一书中得到充分的阐述。该书对女性的存在只是为了取悦于男性的观念提出挑战，并建议妇女在教育、工作和政治上应获得与男子同样的机会。但在19世纪，这种关于妇女需与男子平等的认识，却集中体现在获得妇女选举权的运动上，对妇女的社会地位、所扮演的角色及其在经济中所占的位置未能作出根本的或具有深远影响的重新估计。19世纪后期，一些妇女开始在专业领域中工作。以伊丽莎白·凯迪·斯坦顿 (Elizabeth Cady Stanton)为代表的全国妇女选举权协会 (National Woman Suffrage Association) （NWSA）屡次要求联邦国会允许妇女参与政治投票，在14、15次修订案中屡次遭遇拒绝。最终20世纪上半叶，妇女作为整体获得投票权，于第十九次修正案（The Nineteenth Amendment(1920)）通过。此次法案虽已通过，离妇女真正参政还有时日。但对妇女所能从事的工作依旧受到明显的限制，流行的观念也依旧是把妇女限制在妻子、母亲和家庭主妇的传统角色之中。
(以上内容来自百度百科)

也就是说，1920年标志着美国现代女性的诞生。外部有立法的保障，内部也随着女权主义运动的不断发展，女性的思想开始解放了。女人们开始想摆脱旧社会思想的束缚，比如说，他们首先想要摆脱的就是压死人的帽子。

这是思想解放之前，Edwardian Era爱德华时代女性的外出装扮。帽子越大，花式越多，你就会被人认为越有有钱越地位。可是不见得女性真正喜欢这样的打扮，因为，这么一套下来穿出去实在是太累人了。而且，小伙伴们看见没，她们的腰为什么那么细？因为她们穿了束腰！就是这个东西：

在那个年代，女性谁要是不穿束腰就出门那就跟裸奔差不多了。可是这东西不好穿啊，鹿鼎记里有一个生动的描绘：
鹿鼎记片段_电视剧相关_电视剧_bilibili_哔哩哔哩弹幕视频网
可见，这种被社会所喜爱的装扮对女性来说其实是一件很麻烦的事情，在这样的时代大背景之下，也是少不了时代先驱的，比如这位心机boy：

Paul Poiret, 法国时尚设计师。为什么说他是心机boy呢？因为他有一句名言：
"I do not impose my will upon fashion. I am merely the first to perceive women's secret desires and to fulfil them."
翻译下，大概就是，“我不会把我的意志强加于时尚。我只是第一个观察女人的小心思并且满足她们的人。” 暖男啊有没有！

这个是他1912年的设计，不需要束腰就可以穿哦～那么有的小伙伴就会问了，你不是说那个年代大家不都是穿束腰的吗？不穿束腰不就相当于裸奔吗？穿着Paul Poiret的衣服那还怎么出门了？
正如我前文提到的，Fashion is not an island, it's a response. 女权运动自从1848年开始已经不断取得了一些成绩，因此，在时代的风口浪尖上，总会有一些人挺身而出为自己的女性同胞们做出榜样，去用切身行动来不断挑战权威。何况，Paul Poiret在当时已经是展露头脚，被上流社会所接纳的先驱设计师了，那么穿着他设计的衣服岂不是一件很Fashion的事情？
1920年后，设计师为了响应时代的号召，开始在设计上做出了大胆的尝试。从那开始，女性时装开始有了两个翻天覆地的变化。
第一个，便是有史以来第一次女性可以露腿了！感谢第十九次修正案通过！
第二个，是自从希腊时期以来第一次可以露出她们的胳膊了。
这两个变化让女性可以在酷热夏天把身上的热气解放出来了有木有！
除此之外，女性还在其他方面来展示自己思想的进步，比如说她们可以像男人那样在公共场合吸烟，并且也出现了培训吸烟的课程以供那些“思想进步”的女性来掌握吸烟的技巧。

这些追求思想进步的女性有一个统称，叫做Flappers，感兴趣的小伙伴可以查这个关键词来查找关于这个群体的相关信息。
还有一点，不知道大家注意没有，上图中的女性都戴着很小的帽子，这些帽子也有个统称："Cloche Hats". Cloche法语里是铃铛的意思。女性在这时也开始把自己从厚重的帽子下解放出来了！

注意哦，她们都有露腿露胳膊哦！
除了Paul Poiret, 还有另外一位时尚设计师把女性从束腰中解放出来：

她就是唯一一位以时尚设计师身份被时代杂志评选为20世纪100位最有影响力人物之一的嘉布麗葉兒·波納·“可可”·香奈尔 （好吧，听起来有点奇怪，她的全名是Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel ）。她的一生颇具传奇色彩。虽然在二战时期她被诟病和德国军官搞在一起，战争结束后她并没有被判国罪抓起来，而是在瑞士沉寂一段时间后，又重新回到巴黎，进行对时尚界的新一轮统治。据说她复出的原因之一是她太讨厌50年代的New Look了，这个下文会有更详尽的内容来解释。
2. Great Depression 经济大萧条 1929-1939

引自维基百科：

大萧条（英语：Great Depression），是指1929年至1933年之間全球性的經濟大衰退。

大萧条是第二次世界大战前最为严重的世界性經濟衰退。大萧条的开始时间依国家的不同而不同，但绝大多数在1930年起，持续到30年代末，甚至是40年代末。大萧条是二十世纪持续时间最长、影响最广、强度最大的经济衰退。

在二十一世纪，大萧条常被立为世界经济衰退的标杆。大萧条从美国开始，以1929年10月24日的股市下跌开始，到10月29日成为1929年華爾街股災，并席卷了全世界。大萧条对发达国家和发展中国家都带来了毁灭性打击。人均收入、税收、盈利、价格全面下挫，国际贸易锐减50%，美国失业率飙升到25%，有的国家甚至达到了33%。

全世界各大主要城市全部遭到重创，特别是依赖重工业的地区。许多国家实际上无法进行建筑工程。农产品价格下降约60%，重击农业。由于没有可替代的工种，第一产业中的经济作物、采矿、伐木等部门受到的打击最为沉重。

在30年代的经济危机时代背景下，20年代社会上乐观激进的态度逐步趋于保守。那么，时尚又是如何回应的呢？
1.从材料上，人们开始用人造丝人造棉来代替价格更昂贵的真丝和尼龙
2.服装款式上，设计更追求实际，因此女性可以更方便地投身于劳动中去，为家庭和社会贡献自己的力量
3.颜色上受整个社会的氛围影响，变得低调，深沉
4.配饰习惯上，因为思想变得保守，几乎所有女性出门都要戴手套和帽子

请注意看手套和帽子

那个年代能披毛的都是阔太太～
但是，时代危机并没有阻碍时尚的进一步发展，女权运动取得的进步大家也没有放弃，比如说上边两张图里的女人们都带着相比于10年代更小的帽子，也是露腿露胳膊的。在科技发展和艺术运动的碰撞下，时尚界也出现了一些新颖大胆的设计。比如说：

很难想象，也不用惊叹，这顶鞋一样的帽子确实是那个年代的产物。如果你觉得这个离你的生活太远，那么看看下面这个：

还有这个：

开始有点眼熟了吧，这些元素现在我们也能看到对不对～
而且对英国历史有所了解的小伙伴们一定知道这位：

Wallis Simpson,也就是把英国国王爱德华八世迷的迷魂颠倒的，曾经两度离异的女性。为了与她结婚，爱德华八世不得不主动放弃王位，两人的爱情佳话也使得Wallis获得了时代杂志年度人物称号的第一位女性。
以上的帽子，鞋，裙子，都是一位名叫Elsa Schiaparelli的人设计的。

那么有些小伙伴会问了，为什么她的设计在30年代经济萧条时期能够如此前卫大胆？还有上图中裙子上的龙虾，你知道是谁画上去的吗～

呃。。。放错图了，下面的正经一些～

达利～
有传言说，达利当时想在龙虾上图上蛋黄酱来着，不过被Elsa Schiaparelli拒绝了。
当我们提到Elsa Schiaparelli时，我们不得不要把她和同样声名显赫的Chanel比较。Chanel认为自己是一个手艺人，设计衣服是她的职业，而Elsa Schiaparelli认为自己是一名艺术家，她把她的作品当作艺术来看待。据传言正是因为这一点，Chanel好像不太待见她。（贵圈中的撕逼）
当我们提到Elsa Schiaparelli和达利时，我们也不得不提到一个艺术运动：Art Deco

装饰艺术（法语：Art Decoratifs，簡稱：Art Deco），有“装饰艺术”、“艺术装饰风格”、“装饰艺术风格”等等译名。

“装饰艺术”是一种芜杂的风格，其渊源来自多个时期、文化与国度。从纵向的角度说，装饰风艺术似乎继承新艺术而来；从横向上看，它又和在两次世界大战之间蓬勃发展的现代运动并行发展并互相影响，尽管两者存在着本质分歧。一般说来，现代主义设计带有精英主义的、理想主义的、乌托邦式的立场，强调为大众服务，尤其是强调为中下阶层的劳动者服务，对装饰本身兴趣并不大，甚至怀有痛恨的态度。装饰风艺术却继承并维护了长期以来为赞助人服务的传统，其设计面向的对象是富裕的上层阶级，所采用的材料是精致、稀有、贵重的，尤其强调装饰别致优雅，与上层阶级的品味相符合。

“装饰艺术”是一種重裝飾的藝術風格，同时影响了建筑设计的风格，它的名字来源于1925年在巴黎举行的“现代工业和装饰艺术博览会”（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。当其在1920年代初成为欧洲主要的艺术风格时并未在美国流行，大约1928年，快到现代主义流行的1930年代前才在美国流行。Art Deco这个词虽然在1925年的博览会创造，但直到1960年代对其再评估时才被广泛使用，其实践者并没有像风格统一的设计群落那样合作。它被认为是折衷的，被各式各样的资源而影响：

那个时代的设计很有线条感，很现代有没有，这些线条是对工业进步的追求与模仿～总之，这又是一次时尚对时代现象所给出的回应。
除此之外，还有一个因素影响了了时尚的走向。
French Riviera.

蓝色海岸（法语：C?te d'Azur），地处地中海沿岸，属于法国东南沿海普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区一部分，为自瓦尔省土伦与意大利接壤的阿尔卑斯省芒通之间相连的大片滨海地区。蓝色海岸被认为是最奢华和最富有的地区之一，世界上众多富人、名人多汇集于此。位于阿尔卑斯省的滨海小城戛纳为戛纳电影节主办地，每年一度的金棕榈奖就在此地颁发。

当时的名流很多都喜欢在此地度假，而且正赶上30年代追求实用，舒适，运动的风潮，很多女性开始在此地游玩时，穿起了裤装。

但是，当时裤装也仅限于在这种度假胜地穿着而已，在此之外并没有被广泛接受。
值得一提的是，30年代是女性第一次出现露背装的设计，原因可能是为了追求更一步的解放？还是在经济危机的境遇下为了节省原材料？（哈哈，开个玩笑～）

时尚永不变，只会无限循环。